Скважина своими руками

 Выбор источника водоснабжения

При решении вопроса водоснабжения частного дома начать нужно с выбора источника воды. Источником может быть река, озеро поблизости, врезка в существующую магистраль, колодец, скважина. Даже есть варианты с привозной водой, но это, как правило, временное решение. Так на чем же остановиться?

Будем исходить из нужд водоснабжения. Приведу пример. Один мой знакомый решает проблему так. Метрах в 30 от его забора имеется небольшая речка.  Для полива он ставит на берегу насос и качает воду- либо в емкости, либо на грядках. Воду на хозпитьевые нужды семья носит из колодца. Проблема водоснабжения, кажется, решена. Есть чем полить, чем умыться, на чем пищу приготовить.

Нет только удобства. Мотать провода к насосу, шланги, таскать ведра.

Получается, нужно искать какое-то универсальное оптимальное решение с минимумом недостатков. Если рассмотреть поверхностные источники – река, озеро, пруд, их объединяет, во-первых, – это приличная длина магистральных трубопроводов до участка, во-вторых, плохие бактериологические (наличие бактерий) и органолептические  (цветность, мутность, запах) показатели. Добавим к этому, что ещё возможно наличие сероводорода в стоячей воде, плюс эту воду придется всё равно обезжелезивать и умягчать. Итак, длинные трубопроводы и сложные очистные сооружения.

Вариант с присоединением к магистрали, на мой взгляд, вообще опасен.  Хозяин  водопроводных сетей будет утверждать, что продает  Вам питьевую воду, а подавать будет техническую, из той же реки, которая пригодна только для пожаротушения. Сами подумайте , кто будет строить очистные сооружения в поселке на 100-150 домов? А эксплуатация этих сооружений?

Исходя из вышесказанного, разумнее всего для универсального источника водоснабжения использовать скважину.

Скважина своими руками

Пробить на воду скважину своими руками возможно. Не нужно только бояться делать. Начать нужно с инженерных изысканий. То есть визуально определить, есть ли поблизости подземные водозаборы – скважины, колодцы. Запастись тонким капроновым шнуром с привязанной на конце гайкой – и в гости к соседям, у которых уже имеется скважина. Причем, желательно навестить всех соседей, проживающих вокруг участка с Вашим домом.

Теперь достаточно шнуром промерять статический уровень скважины, то есть расстояние от зеркала воды до уровня земли, и первая информация уже есть. Если это расстояние от 5 до 18 м, смело можно заняться подготовкой инструмента и приспособлений. Если зеркало воды находится ниже 20 м от поверхности, лучше обратиться к специалистам.

Основных причин здесь две. Проходить вручную придется не менее 30-35 м до нижнего водоупора.

Если вас не остановит проход 20-30 см в час, плюс полная неопределенность, какие механические препятствия придется разрушать, тогда можно приступать.

Вторая причина- нужно иметь набор проходческого инструмента – например, змеевик для суглинка, супеси; долото, лучше 2 разных для конгломератных включений; желонка для прохода водоносного слоя. Я лично видел, как 2 человека пробивали трубу трехчетвертку под дорогой. Били, разумеется, горизонтально. Это несколько сложнее. Прошли они 27 м за 18 часов. Так что принимайте решение сами. Для себя, думаю, можно постараться.

Инструмент для бурения

Прежде чем приступить к бурению самой скважины, необходимо, как можно точнее выяснить состав грунта, через который нужно проходить. Это можно выяснить у тех же соседей. Идеальный вариант – иметь схему геологического разреза. Если кто-то заказал бурение скважины в надежной фирме, то схема геологического разреза скважины должна быть в составе исполнительной документации. Это обязательное условие.  То есть, схема  геологического разреза, выполненная даже в пятистах местах от Вашего участка, всё равно даст почти полное представление о том, что у Вас на участке.

Отклонение по толщине слоя в 0.5-1 м несущественно.

1. Фильтр скважины.
2. Эксплуатационная колонная труб.
3. Обсадные трубы.
4. Кондуктор.

Приступаем.  На месте будущей скважины выкапываем приямок, примерно 1,5 *1,5 м в плане, и в 2 м в глубину. Кстати, при рытье приемка уже можно получить кое-какие сведения о составе грунта, который придется проходить. Для начала запасем хороший змеевик (лучше кованый). Змеевиком может быть и обычный шнековый ледобур, в крайнем случае. Теперь в центре приемка выкапываем обычной лопаткой лунку, примерно 1 м. Дальше лопатой копать не удастся, придется использовать змеевик, или ложку. Удлинение самой штанги делается из стальной трубы.  Соединение- на Ваше усмотрение: либо муфта-резьба, либо отверстие-штифт. Соединения должны быть надежными, поскольку есть вероятность утопить буровой инструмент в скважине. В этом случае, начинать придется сначала, но в другом месте.

а, б – буровые ложки
в – змеевик
г, д – долото
е – желонка

Поскольку приблизительно известно, на какой глубине находится вода, проходим змеевиком до этой глубины спокойно.  Если при бурении наткнетесь на конгломерат (монолит) или камень, используем долото для его дробления. Только появился влажный грунт, лучше чуть приостановиться и подождать. Если вода чуть заполняет скважину, а определить это можно с помощью того же шнура с гайкой, готовим к посадке саму колонну. В нашем простом случае это будет и обсадная труба, и эксплуатационная колонна с накрученным на конце фильтром. Все элементы, выполненные из пластмассовой трубы,  имеются в свободной продаже. Цена примерно такая- 1500руб. за 1 м погонный фильтра и 300-400 руб. за 1 м.п. трубы , диаметром 132-150 мм. Если общая длина трубы с фильтром 7-8 м, можно собрать на земле, а потом опустить в скважину.

Теперь, когда мы дошли до водоносного слоя, закрепляем желонку на трос, над скважиной устанавливаем треногу с блоком и дальнейшую проходку ведем желонкой. На желонку лучше закрепить два троса – один рабочий, другой страховочный. По мере углубления удлиняем  и осаживаем обсадную трубу. Как только Вы пройдете до нижнего водоупорного слоя, сразу почувствуете, что желонка на что-то твердое. Чуть углубились желонкой на 5-7см – больше всё равно не получится. Всё, труба встала, проходка закончена. Теперь вынем оставшийся в трубе плывун (песок с водой). Плывун можно вынимать более легким приспособлением. Например, тонкостенная труба, внизу которой закреплен листовой клапан – хлопушка. Если плывун густой, вынимаем желонкой, но не бьем в одно скважины, а чуть не доходим до дна. Можно «засечь» и сделать метку на рабочем тросе.

После очистки от плывуна, нужно сделать заглушку в нижней части обсадной трубы. Вариантов много. Один из вариантов – смещать 1 л цемента, 1 л песка, заложить эту смесь в плотный полотняный мешочек , сшитый чуть меньше диаметра трубы. Затем на хлопчатобумажной тонкой веревке опустить этот мешочек в трубу на нижний водоупорный слой. Конец веревки закрепить на поверхности. Примерно через 2-3 суток можно попробовать чуть потянуть веревочку. К этому времени пробка должна застыть.  Оставляем веревку закрепленной. Затем опустим в скважину желонку или другое приспособление. Смотрим, много ли песка в скважине. Если не очень много, то опускаем вибрационный насос  («Малыш», например), включаем и пробуем прокачать. Если качает легко, выкачиваем воду с песком до тех пор, пока не пойдет чистая прозрачная вода. Скважина готова к эксплуатации.

Упрощенные способы устройства скважины

Если мы делаем скважину своими руками, тут важно всё – и расход материалов и количество используемого инструмента.  То есть трудоемкость и себестоимость играют далеко не последнюю роль.

По степени вскрытия водоносного пласта различают совершенные и несовершенные скважины. Отличия совершенной и несовершенной скважины хорошо видно на рисунке.

Из рисунка видно, что себестоимость  несовершенной скважины значительно ниже. При устройстве несовершенной скважины нужно учесть 2 момента. Во-первых, крепление обсадной трубы в верхней части нужно выполнить особенно тщательно, поскольку она просто «сползет» под собственной тяжестью. Во-вторых, сложнее будет установить нижнюю заглушку на эксплуатационной колонне. Чтобы установить заглушку, нужно её жестко закрепить на штангу, резьбовым соединением опустить до конца эксплуатационной колонны. Заглушка, в этом случае, представляет из себя деревянную пробку чуть меньше внутреннего диаметра трубы. Лучше всего использовать дубовую заглушку. Штангу наверху фиксируем по центру. Через несколько дней пробка набухнет и «встанет». Вывинчиваем штангу, вынимаем плывун. Получили относительно недорогую скважину, выполненную своими руками.

Ещё один вид упрощенной скважины – Абиссинский колодец. Можно встретить название иглофильтр, или просто игла. Дело в том, что почти такая же конструкция используется для водопонижения и называется иглофильтром, или иглой.

Для устройства Абиссинского колодца берут, как правило, дюймовую трубу, на нижнем конце которой приворачивают конус, устанавливают сетчатый фильтр, обратный клапан. Далее, как в общем случае, роется приямок, доходит также до плывуна, затем забиваем эту конструкцию в плывун.

Эти упрощенные варианты устройства скважин подходят только в тех местах, где водоносный слой находится неглубоко – 6-7 м.

В следующих главах мы расскажем, как оптимально подобрать насос в скважину и, самое главное, мы подошли вплотную к вопросу как рассчитать и выполнить очистку воды своими руками, а также удалить железо своими руками из используемой воды.

Эта запись была опубликована в рубрике Водоснабжение и отмечена метками , , . Добавить в закладки ссылку.

2 в ответ на Скважина своими руками:

  1. Александр пишет:

    Добрый день! Сейчас пробиваю скважену сам, в наборе только желонка, прошел почти 18 метров глины, но чем глубже тем глину все сложнее доставать, желонка ее не берет. Поскажите, есть ли какие то способы “народные” пройти ее? Заранее спасибо. (если будут какие то предложения пришлите на aleksandr241991@bk.ru)

    • Александр пишет:

      Здравствуйте, Александр.

      Разумеется, чем глубже, тем плотнее глина. Надеюсь, в Вашем наборе найдётся простой лом.

      Он с успехом заменит долото. Его нужно просверлить насквозь, чтобы закрепить трос для подъёма – опускания.Можно, также сделать надёжный хомут с направляющей троса.

      Примерно по 15 см от обеих концов намотайте листовую резину, чтобы лом не молотил по стенкам трубы. Разбиваем

      ломом слой и подливаем воды, либо наоборот. Всё зависит от того, что Вы именно проходите: глину, супесь, или суглинок.

      Затем, эту “кашу” вынуть желонкой более реально. Идеальный вариант – шнек. Но, в любительских условиях это почти

      нереально. А так – делается штанга из полутораметровых труб, на конце шнек, как используют для рытья

      столбов для забора. Штанга одновременно опускается в забой и собирается. Штанга со шнеком дошла до грунта – прикручиваем вороток.

      Торс на нижнем конце штанги. Прокручиваем и вынимаем. Скорость проходки – около 50 см\час. Лучше, чем ничего.

      Удачи Вам. Команда сайта http://www.myzagdom.ru

Ответить на Александр Отмена ответа

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>