Каркас дома

Монтаж нижнего пояса.

Теперь приступаем к самому приятному – построению каркаса будущего дома. Как бы Вы ни запланировали дом – с подвалом, или без подвала, дальше всё идёт практически одинаково для всех вариантов.

Сначала по ростверку пускаем оклеечную гидроизоляцию. Для стального ростверка допустимо ограничиться качественной обмазочной. Рассмотрим подробнее оклеечную изоляцию из двух слоёв руберойда. Сначала на ростверк наносится два-три слоя праймера с промежуточной просушкой. После просушки слоёв приклеиваем первый слой руберойда, на него второй слой с перекрытием поперечных стыков. В местах выхода из фундамента анкеров желательно подлить горячего битума и приклеить дополнительные кусочки руберойда. Горизонтальная гидроизоляция готова.

Монтируем вспомогательный брус. Он будет находиться между балкой ростверка и нижним поясом каркаса. Сечение его берём 150 мм в ширину и 100 мм в высоту. Разумеется, мы взяли усреднённые размеры, которые подходят для толщины теплоизоляции 150 – 250 мм. Брус сначала промазывают гидроизоляцией ТОЛЬКО по плоскости, которая будет прилегать к изоляции ростверка. Изоляция только обмазочная и только по нижней плоскости. Это важно. Крепим брус к ростверку анкерными болтами.

Сейчас нам понадобится пеньковая лента. Её называют по-разному: пеньковая, джутово-пеньковая, джутовая. Суть одна. Эта лента выполнена из льна. Можно просто взять льняные прядки. Соединение нижнего пояса со вспомогательным брусом делаем на нагелях. Нагель – деревянный гвоздь, тоже имеет обычно цилиндрическое сечение, реже квадратное. Диаметр нагеля 30 – 35 мм. Можно взять черенок от лопаты и напилить из него нагели. Нагели устанавливаем «вглухую», то есть, что бы оба конца не выходили насквозь. Это хорошо видно на рисунке. Делаем разметку и высверливаем соосно отверстия во вспомогательном брусе и в брусе нижнего пояса. Раскладываем льняную ленту, вставляем на место нагели и монтируем нижний пояс. Брус для нижнего пояса желательно взять 150 на 150 мм, поскольку в него будут выполняться врубки вертикальных стоек, раскосов и балок чернового пола (лаг).

Стойки каркаса и верхний пояс.

Врубку желательно выполнить шип – паз. Это самый простой вариант. Паз выполняется долотом. Долто лучше изготовить самому, можно из листа рессоры, из прямой его части. Ширина лезвия рекомендуется 25 мм. Нежелательно использовать готовое долото из-за низкого качества. Долото, в основном, работает поперёк волокон, тогда как стамеска режет вдоль. То есть долото должно быть высокого качества – профессиональное. А править его после каждых 5 – 10 ударов не имеет смысла.

Если Вы не уверены в своих силах, соединять элементы каркаса можно при помощи стальных элементов. Да и врубленные не помешает закрепить, если не очень уверенны в своих силах. Только нужно будет пропитать место прилегания металла к дереву « отработкой « – так называют отработанное и слитое масло. Вовсе необязательно брать именно отработку, можно взять и свежее масло, лучше трансмиссионное, оно гуще. Единственное условие : места прилегания металла к дереву обязательно пропитываются антисептиком. От этого зависит срок службы самой конструкции.

Врубки лучше начинать делать с углов. Вот такая конструкция должна получиться во всех четырёх углах. После выставления угловых элементов, между ними можно натянуть шнур, затем разметить и выставить элементы рядов. Теперь всё готово для монтажа верхнего пояса. Если выставлено всё верно ( иначе быть просто не может ), разметить верхний пояс можно внизу, затем поднять и смонтировать.

Мауэрлат.

Мауэрлат – верхний брус, к которому крепятся элементы стропил и перекрытия этаж – чердак. Можно обойтись и без этого верхнего бруса, что значительно упростит конструкцию, но снизит её надёжность. Сочленение мауэрлат – верхний пояс – стропила – балки перекрытия, может быть различной конструкции. Например – вот такой, как на рисунке.

Мауэрлат также крепится к верхнему поясу, при помощи нагелей. Кстати, если у Вас самодельное долото, им можно выполнить и отверстия под нагели. Только в этом случае отверстия будут квадратного, или прямоугольного сечения. Нагели, соответственно, тоже. При этом надёжность соединения будет выше, да и нагели легче будет подгонять.

Стропила. Кровля.

После выполнения каркаса стен, целесообразно выполнить несущую конструкцию кровли. Тут ничего сложного нет. Самая распространённая конструкция – двускатная. Особенность кровли деревянного дома вообще состоит в том, что не используется мягкая плоская кровля. Обусловлено это рядом технологических причин. Как пример – у плоской кровли ливнесток организован таким образом, что в деревянном частном доме применять такой сток нецелесообразно – ни экономически, ни технически.

Следовательно, кровля будет скатная, стропильной конструкции. Форма её: плоская, ломаная, с ендовой, башенная, с эркером и т.д., будет зависеть только от Ваших пожеланий. При выполнении стропильной системы используются те же принципы жёстких геометрических фигур – трапеции, треугольника. Так же, все соединения металлическими элементами пропитываются антисептиком. Дополнительно тут нужно учесть угол наклона кровли. Минимальный угол между стропильной ногой и горизонтальной линией должен составлять не менее 23 градусов. На практике же – чем этот угол больше, тем меньше вероятности протекания и меньше снеговая нагрузка зимой.

Утепление каркасного дома >>

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>